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NOV262018

伯利茲（Belize），中美洲國家之一，是唯一以英文為官方語言的加勒比國家，但近半數居民通用西班牙語或克里奧爾語。

伯利茲西北與墨西哥接壤，西部和南部與危地馬拉接壤，東臨洪都拉斯灣，與洪都拉斯隔灣相望，兩國最近距離只有75公里。伯利茲舊稱英屬洪都拉斯（British Honduras），1973年後改稱Belize。國名有一說法是來自於西班牙語發音；另有說法可能是源自於瑪雅語中的“belix”，指的是伯利茲河的“泥沼中的陸地”。法文意為“航標”、“燈塔”。

1981年脫離英國獨立，伯利茲最大的城市伯利茲城（Belize City），曾為伯利茲首都，目前首都為貝爾莫潘。

公元250年左右，瑪雅人主要居住在伯里茲、南墨西哥、危地馬拉。瑪雅文化體現了當時最高的文明水平，令人驚奇的是在歐洲還處在黑暗時期的時候，瑪雅居民已經可以描繪出太空的樣子，演變出了美洲本土的文字書寫系統，而且已經掌握了數學。大約在公元前300年，瑪雅人採用了等級制度，由國王和貴族來製定相關法規，公元200—900年間，這個民族發展到了鼎盛時期。

瑪雅人信仰太陽神、月神、蛇神、風神、雨神、地神和農神，尤以崇拜玉米神為最。
插播：到了這裡，從餐館的菜單中你就能發現，他們真的很愛吃玉米，炸的、烤的、烙的玉米餅，有大有小，有方有圓，有薄有厚，有軟有硬，除了蒸米飯拌豆子，主食原料就是玉米麵了。我總結一句，真好吃啊！

他們用占卜勾通人與神的聯繫。瑪雅人祭神的規模很大，祭品除牲畜、飛禽、瓜果外還一度盛行人祭。
瑪雅人是當時美洲大陸最正統的居民，瑪雅人發展了天文、曆法系統、象形文字、當時的建築水平相當高，包括金字塔、宮殿、天文台等都沒有使用鐵製工具建造的。

伯利茲居民中49.6%信奉天主教，25.5%信奉基督教新教，另有少數伊斯蘭教徒。

航班、酒店、船票、吃喝

1、航班

國際航班進入Belize都是在Belize City國際機場(THE PHILIP GOLDSON INTERNATIONAL AIRPORT， http://www.pgiabelize.com ）降落入境。
預訂機票前，可以從官網上查詢自己出行當月的航班計劃（ http://www.pgiabelize.com/arrival-departure/ ）。
由於美國和加拿大的部分航班只在冬季開放飛往Belize的直飛航班，因此建議在每年的12月-5月之間去Belize會比較方便（Belize每年6-11月是颶風季）。
如果到墨西哥遊玩，順便去Belize轉轉，除了坐ADO長途客車或者坐船入境的方式以外，還可以搭乘Tropic Air從墨西哥Cancun出發。
購買機票的渠道依舊是各個航空公司官網、Priceline等。特價票除了看海報，就只能靠人品了！

2、酒店

環形島礁：
環形島礁裡的小島上的酒店，可以通過酒店官網預定，個別的與旅行平台有合作，很多還是需要直接聯繫官網預定。
小島上的酒店大多采用全包式模式，幾個Package供你選擇，包接送包吃包住包玩包水上用具（浮潛、深潛用具和皮划艇）。Package一般是三種，吃住行、吃住行+隨船浮潛和吃住行+隨船深潛。一般都是安排每日上午和下午各一趟船出海，深潛和浮潛的客人都在一艘船上，各有各的guide。三種套餐模式適合各種需求的客人選擇，入住天數只能是3晚或者7晚，一般都是每週三和每週六check in和check out。我們選擇的第一種7日Basic Package（週六入島，下一個週六離島），包含一日三餐和酒店住宿（浮潛用品和皮划艇免費提供），如果某日隨船出海浮潛可單獨報名單獨付費，出海浮潛一次每人35美刀（個別海洋保護區公園門票費額外收取）

San Pedro和Caye Caulker：
San Pedro和Caye Caulker上的酒店很多，可以通過網站橫向比價後預定。每晚價格從70美刀-300美刀不等。一般不包括免費早餐和往來碼頭的接送，個別會提供免費機場接送。如果需要接送，酒店可以安排包車或者包船提供服務，費用單算。San Pedro Town附近的酒店，下了船走著走就能到達，下了飛機可以打出租車（不計表，口頭議價，一般根據酒店距離定價，去San Pedro北面10mile那裡的酒店要單程50美刀一輛包車，最多6個人）。如果在San Pedro碼頭包船去北部10mile附件的酒店是單程60美刀，最多6人。在Caye Caulker下船後去酒店基本都是步行可達（3-10分鐘內），去南邊較遠的酒店可以在碼頭坐高爾夫球車Taxi。

Belize City：
Belize City比較破，是老城區，治安也不是太好，所以遊客一般都是在那裡停留中轉而已，也沒什麼可玩的，酒店就找評價高的，會比較安全。Belize酒店價格不便宜，都是針對北美遊客的，全部支持Belize Dollar或者US Dollar支付，現金或者信用卡均可。我住過的酒店整體感覺都還不錯，性價比較高，值得推薦。
Belize整體上都比較窮比較破，所以對酒店的期望值不要太高，雖然價格並不便宜。往返於機場的Taxi標準價2人25美刀一輛車。可以讓預定好的酒店給提前約好出租車接機，價格也是25美刀2個人一輛車，司機會很熱情的舉著名牌在機場等你。
送機可以通過酒店或者船務公司幫忙提前預定，一般在乘船時，船務公司會問你是否需要送機服務，價格也是25美刀2個人一輛車，或者坐商務包車每人10美刀。我們返程去機場就是跟同船的遊客一起坐的商務包車，很不錯，便宜又舒服。船務公司也提供接機服務，價格一樣，在網上購買了船票，船務公司會發郵件問你是否需要接機，有需要直接回复即可。

4、船票

Belize City主要有兩個船務客運公司負責各個島嶼之間和島嶼與大陸之間的航運。
San Pedro Belize Express Water Taxi（ http://www.belizewatertaxi.com/book-now ）；
Ocean Ferry Belize （ http://www.oceanferrybelize.com ）；
兩家公司航線和每日航班時刻表大致相同， San Pedro Belize Express Water Taxi的航班次數略多幾班。同樣航段Ocean Ferry Belize的船票價格便宜很多（每人平均每單程十幾美元）。兩家公司的船型基本一樣，四分之三封閉船艙，快艇類，單層，載客量40-50左右吧。實際上每次能有30多的乘客吧。不滿員的話座位比較寬鬆，登船後隨便坐。一般1.5-2米的浪高，不怎麼顛簸。

船票價格在官網查詢，在官網預定船票也很方便（Ocean Ferry Belize可以接受信用卡支付，但是San Pedro Belize Express Water Taxi只支持PayPal支付），打印出訂單到現場換登船牌就行，如有大件行李，免費隨船托運。現場買票也比較快捷，不是高峰期都可以買到票。

Tips：
在海島出行，必須看天氣預報和海洋預報，主要看雨量、風速風向和浪高，這些直接影響船運。

5. 吃喝玩

可參考官方旅遊網站上的介紹 https://www.travelbelize.org 。
到Belize玩的主要是奔著浮潛和深潛去的，也有一部分遊客是來這裡的小島上思考人生的！我們在私人島Long Caye一同作伴了一周的來自於幾個國家的9個遊客，基本上都是"思考者"!各有各的故事，各有各的心事！感覺酒店裡的員工比客人數量都多，他們每天服務於我們這9個人，弄得我們都有心把這個島給分了。

潛水：
關於潛水點，可參考上面的圖示，非常詳細的標識和說明，在San Pedro和Caye Caulker滿大街都是旅遊公司，浮潛團，深潛團，坐帆船巡遊曬太陽閒逛團...比個價報個名隨時都可以出海，服務標準和潛水地點基本相同，店裡的海報上有一日和半日的tour介紹，很詳細，一目了然。

餐飲：
吃飯購物99%都是用Belize Dollar標價的，出海遊是US Dollar標價的。去餐館吃的話，早餐每人10-15BZD，午餐和晚餐（加勒比本地餐）每人20-30BZD。在San Pedro和Caye Caulker，我們兩個人每日午晚餐的平均消費標準是90BZD，也就是45美刀，含酒水。在超市會買點零食、啤酒、酸奶、蘋果之類的，也不貴，跟本地人購買東西都是一個價，所以沒有宰客的現象。關於餐館的評價可以參考谷歌地圖上的評論打分。我們去過的這些館子都還不錯，沒有一家讓我們失望的，因為我們就是參考了谷歌地圖的網友review，很有價值。到底吃些什麼特色餐，看後面的圖片更直觀，因為只看菜單真的不知道那是個啥！

各島小結

Lighthouse Reef Atoll（Long Caye）

這是個環形堡礁，著名的大藍洞就在這裡，坐快艇從Long Caye島上出發，15-20分鐘就到了。從其他堡礁去大藍洞的船潛活動都至少安排半日或者一日的行程，但我們這裡隨時都可以去。

Long Caye私人島，有兩家酒店，ITZA Lodge和Huracan Diving Lodge，Itza是美國人老闆Jim，除了正常的營業工作以外，他們還一直在從事著環境保護的公益事業。每天都能看到酒店的員工不停地清理那些從海上飄到島上的垃圾。還有一些新開闢出來的空地，正在建造小型木屋套房，準備出售，戶型圖張貼在公示欄裡。島上有很多熱帶雨林的珍奇鳥類和爬行動物，保護原始物種也是到主人們的一份責任...雖說來這的客人不多，但是把自己融入其中，假裝島主的感覺非常好。這裡沒有手機信號，沒有光纖網絡（僅有限帶寬的網絡是依靠衛星網與外界保持通信），沒有電網，沒有現代社會的奢華設施，一切全是自給自足，是純粹的荒島求生的原生態生活。

ITZA Lodge：
在這裡，一切淡水都是來源於自然降雨，經過特別設備進行雨水蓄積、過濾、淨化消毒等程序處理後，用水泵引入到房間，提供洗漱和飲用。水龍頭的水流也很小，足夠使用，但絕不浪費。淋浴有熱水，但是熱水量不大，基本夠用，也是靠太陽能熱水器供熱。

馬桶是自然降解處理和回收的系統，糞便中90%是水，會被降解處理排放回自然界，10%的殘渣會與木屑混合後有專門的設備處理後製作成肥料，投入到自然界。

照明和低功率用電是採用燃油發電機和太陽能板+蓄電池來供應。照明燈都是LED和節能燈泡，酒店院子內的照明燈也是太陽能電池+聲控延時控制，原則是需要時提供不需要時靜默。

廚房烹飪使用氣罐，也是唯一有明火的房間。餐廳內的台燭也是太陽能電池的。

酒店倡議客人自己帶水杯飲水壺，盡量避免使用一次性塑料礦泉水瓶，也不建議客人自己從陸地購買大量的礦泉水帶到島上來，如果攜帶來，也盡可能自己將垃圾瓶帶走。一切不可降解不可回收的垃圾都是島上原始生態的永久負擔和破壞物。

酒店是全木質的，就地取材，都是島上的熱帶硬木，房間的窗戶也是木板百葉窗，屋內沒有空調，只有電扇，其實也真不需要空調，加勒比海真的很涼快，風大時真冷啊。

我們在島上的一周，風很大，雨很多，陰雲密佈時基本都得披個薄外套坐在陽台發呆，或者蜷縮在吊床裡看書。可是雨過天晴，太陽一出來，瞬間就曬得火辣辣的，用不了半個小時，不管是老黃瓜還是小鮮肉，全給你曬禿了皮，誰要是不抹防曬霜在外頭乾曬，我只能跟他問候一句：“先生，你是不是...sa？

Long Caye的Dock是東西走向，為我們在周圍海域划船和浮潛做了個方向標，劃Kayak換到需要大概3 -3.5個小時，如果風平浪靜2.5個小時就能搞定。

適合浮潛的水域有Main Dock正北的珊瑚礁牆，距離島北沙灘最近，且水深僅僅齊腰，大部分近岸水域都是淺灘水草和白沙坑池，比較好遊，水下可以看到Stingray（魟魚）和Eagle Ray（魔鬼魚），巨大，Stingray鋪在水底的沙面上。

San Pedro & Ambergris Caye

San Pedro是個南北走向狹長的島嶼，在北部紅樹林區域有一條天然國界，將南面的Belize和北面的Mexico自然隔開。從Belize City坐船90分鐘即可到達，途徑Caye Caulker。這裡也有飛機場，從Belize City出發15分鐘航程。一部分遊客會乘飛機過來，飛機是載客十幾人的低空輕型客機，Tropic air運營，機場距離town很近，打車也就十分鐘。

San Pedro算是一個比較像樣的旅遊島，原著居民也很多，商業也比較發達，各種餐館、超市、潛水店、各種價位的酒店、禮品店、酒吧等等，如果住在town裡，步行單程15分鐘基本可達所有熱鬧街區。

插播：我們住的Blue Tanginn的位置就很好，強烈推薦。整個島東海岸是沙灘，島東側的長長的珊瑚礁牆將島嶼與深海隔斷，海岸周圍平靜很多。沙灘至珊瑚礁牆之間的海底是水草和沙子，也是重要的航道，沒有珊瑚礁，不適合浮潛。但是Blue Tang inn門口的Dock下，特意弄了各人工珊瑚礁培植區域，被保護起來，已經可以一些斑馬魚、河豚、石斑魚在此生活，在大片水草的淺灘裡也經常會有Stingray（魟魚）和Eagle Ray（魔鬼魚）盤旋。再過幾年，這裡的珊瑚也會逐漸繁衍，岸邊就會有一個比較漂亮的戲水海域。

以town為中心，向南北兩側的東海岸延伸，岸邊排滿了各種檔次的酒店，越往北，環境越肅靜，人越少，沙灘也越白，酒店一直分佈到距離town大約17miles的位置。這邊的酒店是度假村式的，200USD-500USD一晚不等，如果想要進town熱鬧熱鬧就需要租Golf Cart往返。島上滿大街都轟隆隆的跑著高爾夫球車，路上有一些私家車和Taxi，但比起高爾夫球車少多了。離開town去遠處，就沒有水泥路面了，都是壓好的石子路，有些顛簸。

在這裡，娛樂項目很多，出海潛水、坐帆船巡遊、釣魚、泡酒吧、吃吃喝喝、窩在酒店泳池邊看書曬太陽...總之，“大城市”就是熱鬧。

島上大型超市基本是華人和中東人開的，東西很全，還有藥品，住在town周圍，步行就可達，十分方便。價格也跟Belize city差不多，略高一點點。治安也還好，比Belize City好很多，滿眼都是遊客，來自北美、南美和歐洲的遊客最多，到Belize島上玩的中國遊客可以用兩隻手數得過來，這兩周里也就是在Caye Caulker的一家華人超市碰到幾個同胞。

Tips：
推薦幾個特別火的餐館，我們去吃了，確實不錯，價格略有差異，大體上差不多，每人10-15USD美元（20-30BZD伯利茲元）。在Google map上很容易搜到，本地特色餐的菜單詳見後面的照片。

在Waruguma和Pupuseria Salvadoreno吃烤龍蝦捲餅Burritos 。
Elvi's Kitchen吃加勒比口味本地餐和墨西哥風味餐（Belizean soup類，小圓餅卷各種肉Tacos，Fajitas) 。
Palapa Bar&Grill和Sandbar是最著名的駐場酒吧餐廳，總是很多人，就在我們酒店的門口和隔壁，熱鬧又不吵鬧。

Palapa Bar&Grill，2016年的颶風把這個餐廳完全摧毀，經過很多人的捐助，他們有重建起來，重新營業，老闆為了紀念和感謝那些幫助過他們的人，在店裡的牆壁上大大刻上了所有捐助人的名字，並且歡迎所有光臨的客人都可以隨意在店面裡的任意地方寫下留言或者祝福和簽名，所以你會發現酒吧里到處都是文字，從天棚橫梁到地面木板，從吧台到餐桌和椅子，就連欄杆上都是客人的留言。

Palapa Bar&Grill，這就是他家的天然海水Pool，客人隨便做輪胎在海上曬太陽盪海水，護欄上有裝啤酒的小筐吊在海面上，6支12刀。天氣好的時候，基本就是滿員，喝著啤酒，泡著海水，日光浴，好舒服啊！海水下時常都會有Eagle Ray游過。

Caye Caulker

島很小，南北向狹長，熱鬧的場所基本都是東海岸沿線貫穿南北端，遍地都是酒店、餐館、酒吧、超市、小攤。從最北端最漂亮的公共浴場到最南端的世外桃源里的私密酒店，單程3.5公里，南段海岸線比較偏僻寂靜，小路不太好走。
晨跑或者騎自行車去溜達，注意雨後的路會有水泡子積水斷路。狹長且很短的東海岸，從處於中間位置的客船碼頭分割南北（有一個Welcome to Caye Caulker的牌子），往北去很熱鬧很open的地段，往南去很幽靜很私密。東海岸至西海岸就是步行跨兩三條小街的距離，屬於那種站在東海岸向西抬眼望去，此路通不通西海岸一目了然的概念。
所以Caye Caulker上的非交通工具主要是腳，其次可以騎自行車（都是咱們70-80年代比較多見的腳剎自行車），有的酒店免費提供，路邊也有租的。高爾夫球車用的不多，有一些高爾夫球車的taxi會在路上見到，運送客人而已。

一些小TIPS:

旱季也就是12月-5月，大多數都是東風，海浪也是從東向西推進，時而會東北風或者東南風，海浪也就隨之略有變化，但是大方向都是向西。所以東海岸浪比西海岸要大很多，由於有島嶼隔擋，西海岸很平靜，無論東面怎麼狂風暴作。洋流和潮汐每日有變化，但是Belize的海島都是有大型堡礁或環形堡礁遮擋或者包圍，深海的大浪基本被隔絕在珊瑚礁牆之外，所以日常天氣，近海都不會有太大的浪，劃皮划艇出海都比較容易。
說到島上的路，看起來就像那種“人走得多了就成了路”的路，沒有水泥馬路，都是沙子混雜一些材料壓實後形成的路，town內大部分核心路段的路面還好，托行李箱走也是沒有問題的，路上到處都是小水坑，總下雨，裡頭的水就從來不會乾枯。
推薦幾個好評餐館，巷子裡的Chef Juan's Kitchen and Pastries（吃早餐和甜點），The Lazy Lizard Bar& Grill（在最北頭的公共浴場裡，這裡景色無敵，聚集的人也是最多的，有天然泳池和跳水台），Maggie's Sunset Kitchen（吃烤整隻龍蝦，他家的龍蝦和魚是自己開船出海潛水，用水下射槍捕獲的，特別新鮮，有一天上午我親眼看到他們剛剛滿載而歸，滿滿一大桶的大龍蝦，男主人正在自己的碼頭上清理一條巨大的海魚，光是一個魚頭就得用雙手抬著），The Happy Lobster（吃烤整隻龍蝦和烤整條Snapper魚，大響螺湯Conch soup），Bambooze Beach Bar&Grill（吃烤整條魚和巨型捲餅），Rainbow Grill&Bar（吃烤魚和泡菜海鮮沙拉配炸玉米餅）Sub Stop Deli（現做的漢堡、三明治類的西式快餐）。