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走進沙烏地阿拉伯 - 黑袍世界的見聞實錄｜沙烏地阿拉伯WiFi上網分享器租借
大部分人對沙特的第一印像是“有錢，據說到處都是壕！”網上一查沙特，也多充滿著“人傻錢多”的口吻。
比如網上盛傳阿拉伯國家男的都娶4個老婆，其實並不是；
比如不少游記都說，在沙特女人不能獨自出門，其實並不是；
比如還有新聞說，有錢人看到窮人都直接給錢的，其實並不是；
之前還有人跟我說，“你去了千萬包好頭巾，不然宗教警察要抓人的！”其實並不是；
凡此以上種種，各種以訛傳訛的猜測、充滿想像力膨脹的傳說，紛紛讓這個國家變得更加神秘難測。我想寫的，是我的所見所聞，包括和當地各種人的聊天所得到的認知與思考。
我想我們對另一種文化的抗拒和恐懼，很多時候都來源於互相的不了解。
一．沙烏地阿拉伯這個“聽說很有錢的國家”
在阿拉伯世界裡，無論國土面積、石油儲量、王室規模，沙烏地阿拉伯都是當之無愧的No.1。
看地圖就知道，沙特的面積是周圍幾個小國家加起來也遠遠不能比的，雖然在整個沙特都沒有一條河，95%的國土面積是沙漠，但人家的海水淡化技術全球第一，所以完全不用操心“沙漠地帶怎么生活”這種窮國家才需要焦慮的問題。
公民福利
1.沙特是非常典型的政教合一的國家。在這裡，沙裡亞法是一切行為的指導，而且沙特作為穆斯林世界兩座聖城的守護者，一直非常非常的驕傲自豪（兩座聖城：麥加、麥地那）。
2. 全民免費醫療；全民免費教育；無論本國居民還是外國人，一概不用交稅，個人所得稅和營業稅都是全免得；
3. 全國高速公路免費；外匯自由兌換；對基本食品是國家給企業補貼。
4.基本上所有服務性行業都是外國務工人員，比如巴基斯坦、印度、孟加拉、菲律賓人。
很棒吧？
其他信息
1.沙特是世界上少有的一直堅持公開執行死刑的國家，在利雅得的廣場就曾經有劊子手公開完成砍頭的。死刑一般都是公開砍頭或者絞刑。
2.這裡執行的是沙裡亞法，小偷被抓住是要砍手的，喝酒是要被抽鞭子的，通奸的話會被處以石刑，同性戀和吸毒販毒是沒商量的死罪，當然更嚴重的是叛教…
3.你所熟悉的娛樂設施這邊幾乎全部沒有，全國沒有電影院，沒有kTV，沒有酒吧（廢話麼這是）。
4.所以這裡的全民消遣是逛街購物，每次在商場、超市裡看到那種XXL號購物車被塞到堆起來時，我都在猜他們一家子到底有多驚人的消耗量？
5.一般超市在商場一樓，買完東西後可以推著購物車在整個商場裡隨便走的，想逛商店逛商店，想吃飯吃飯，還可以陪小孩子到遊樂場裡玩一圈再回（這裡各種大型遊樂設施是商場裡的標配）。
6.雖然沒有電影院，不過神奇的是人人都在看美國大片和韓國歐巴，追起“藍色大海的傳說”可一點也不比國內晚。
二．女人在沙特到底是什麼地位？
至今穆斯林文化受到全世界詬病的一大原因，就在於大家普遍認為穆斯林婦女沒有人權。
在那里呆了兩週，看到的、了解的和親身感受的大致是如下，各位可以自己體會一番：
1. 和陌生男性基本是隔絕
沙特的女孩子從小能接觸到的男性，基本限制於自己的爸爸、親生的哥哥弟弟，結婚後是老公，還有公公。只有在這些人面前，她們可以不用包著頭巾和麵紗，如果是表哥堂哥之類的，也是需要包頭巾面紗的（因為表親之間是可以結婚的）從小就是男校女校，所有同學都是同性，基本沒有什麼機會結識陌生男人.
2. 成年女性依然有監護人
是的你沒看錯，就算是18歲成年了，但因為你是個女人，所以你還必須得有監護人......
一般來說是爸爸或者老公，但如果都去世了的話，兒子也可以的。
監護人的作用大了去了，準備結婚？需要監護人同意；要租房子？需要監護人同意；找工作？監護人得簽字；去醫院？監護人得陪同；一直到2014年，沙特才廢除了女人要出國，政府會通知其監護人的規定（就算是和老公一起出國，男的也會收到條短信通知的）。
3. 女性可以獨自出門
女性可以獨自出門的。之前看到的所有新聞、遊記都在說，沙特禁止女人單獨出門。但這次去了發現，不少女人都是獨自一人在在商場裡逛街，她們只是沒辦法自己開車，又沒有公共汽車，所以很多時候為了方便而和父親、丈夫一起出來，並沒有被禁止獨自出門。
4. 女人可以工作
我遇見的女人大部分從事的是事務性工作，比如超市收銀員、藥店的售貨員、大學老師、醫院護士、公司的前台等等。但據說2015年沙特的女人終於開天闢地的參加了選舉，而且最終有17個女人成為了市政委員，了不起的進步！
5. 沙特人非常重視家庭
街上、商場裡看到的，起碼一半以上是家庭出行，到週四晚上和周五週六這兩天週末，更是舉家出動吃飯或者購物（沙特的周末是周五與週六，週日上班的）。
三．黑袍、頭巾、面紗的構造和穿戴流程
很多人對穆斯林女生的最大印象就是一身黑袍，但不同國家的穆斯林，在黑袍、頭巾、面紗上也會有不少區別沙特自認為是世界上最最虔誠的穆斯林，所以這裡幾乎看不到沙特本地女性穿黑色以外的任何顏色，袍子的款式、頭巾的長度、面紗遮臉的程度基本也是最嚴格的。
黑袍和頭巾也有好幾種：
1. Abaya
這種袍子就是起源於沙特的，是一個從頭裹到腳的罩袍，用“裹”字不確切，因為這個袍子非常非常寬大，袖子也是蝙蝠袖那種，人完全可以把胳膊縮進去，整理裡面的衣服什麼的，袍子不是遮到腳麵而是蓋住整個腳，後面還會長出來一點，走路時會在地上拖呀拖呀的，別問我這樣走路會不會絆一跤，我也很佩服她們！
這種Abaya袍子，我所見到的基本都是中年或者老年女性在穿，很少有年輕小姑娘穿。
2. Hijab
這個大概是最多人認識的對穆斯林女生的頭巾了。
簡單來說就是一塊像圍巾一樣的長方形黑布，不同的地方有不同的裹法，檢驗標準是把頭髮包緊包嚴實。
3. Niqab
在沙特、伊朗，超過一半的女生會穿Niqab，這個其實就是面紗+hijab結合起來的，
目的是包頭的同時也要遮臉。
Niqab有好幾種變形，最簡單的就是圖上這種眼睛部分全部露出來，升級版本是在鼻樑中間有一條線，用來連起來上下布片的，最高級別是眼睛部分全部用黑紗遮起來，外人看就是一團黑，實際穿戴的人仔細點還是看得見外面的世界的。
在我自己沒有親身穿戴這套東西之前，我一直以為袍子就是長的黑色寬鬆連衣裙，頭巾是黑色長方形圍巾、面紗是一塊類似於三角形絲巾一樣的東西，繞過鼻樑，綁在後腦勺就行了。
所以還想過“風衣大頭巾會不會吹飛啊？”、“面紗萬一被人拽下來了她們可怎麼辦”？事實證明我真是多慮了，這套服裝已經普及了上千年了好嗎？還有什麼情況她們沒有遇見過的….
國內能買到的穆斯林長袍基本是這種，簡單來說就是沒有腰的H形寬鬆長袍。不要看圖片上很長，但其實穿起來在腳踝上面（我168cm）。
去了後我才發現我穿這個在當地的確是異類。因為她們的袍子是A形的，類似一個巨大的A字裙，從肩膀以下是向外擴散的，所以不但不會有腰身的曲線，也可以把胸部曲線基本淹沒掉。袍子普遍都非常長，不但蓋住腳麵，而且後擺是拖在地上的。
話說我真的很佩服，因為我穿這種只到腳踝的袍子，無數次上車、上樓梯都會自己踩住自己袍子….袍子的里面是需要再穿一條黑色寬鬆褲子的，這樣可以保證當女人坐下的時候，不會露出小腿。
比較嚴格的家庭還會要求女人穿長一點的襪子，這樣再怎麼坐下，袍子裡的褲子裡的腳踝也不會露出來（繞口令咩）。
袍子都是長袖，我淘寶上買的這個我自己已經覺得是長袖了，但和當地人的一比才知道，我都沒有遮住手腕，而當地那些比較嚴格的家庭，除了要求不露出手腕，還要女人們戴上黑色手套…
先用左邊的小頭巾開始包頭，雖然說是小頭巾其實也和我們平時夏天用的防曬圍巾一樣大了。
頭巾鋪在頭頂，邊緣蓋住一半額頭，順著太陽穴到下頜角到下巴再到另一邊太陽穴，整個裹一圈，長出來的部分越過頭頂垂在臉旁邊，然後用幾枚大頭針從圍巾在太陽穴、頭頂交叉的部位固定住，整理一下，裡面的小頭巾就好了。
國內的穆斯林基本就是包到這個程度就OK了的。但沙特超過一半的女人都會再戴上面紗。
面紗是一塊像圍裙一樣的布，中間留給了眼睛一條縫，這條縫上面的布條部分，壓在之前包頭小頭巾包住額頭那裡的上面，調整好眼睛位置，綁帶系在後腦勺，因為位置綁的高，所以如果從面紗下方拽面紗，最多是眼睛下面的布向下滑一點，沒可能把整個面紗拽下來的…
一部分人在頭巾外戴了面紗就結束了，但也有很多人，在面紗之外，還要再加一條更大的披巾。相比於包頭巾和麵紗，這個就簡單來，直接披在頭上，用大頭針在頭頂把披巾和包頭巾固定住。
嗯，大功告成~
看的累麼？
可穆斯林的姑娘們從十來歲就要開始包成這樣，只要有非直系親屬男性在的地方都必須包成這樣。不管是50度的夏天，還是潮濕的海邊。有人問幾歲後就需要包成這樣，按照伊斯蘭教的規定，10歲以後是要戴頭巾的，但主要還是看家庭，10歲、12歲、15歲都有，最終成年之前肯定是會包起來了的，最主要是包頭髮，臉要不要遮，要不要戴手套，這些其實還是看家庭，沒有強制性要求的。
在沙特的兩週，我見過不遮面的，見過劉海或者碎頭髮露出來的，甚至在清真寺見過整個頭髮都沒有包的（看面孔應該是歐美人，雖然來來往往的人都詫異的看她，但並沒有人去強制要求她），但從來沒見過不穿長袍的。
所以最後從沙特臨走，過完海關在候機室等飛機，我衝到衛生間把長跑頭巾面紗都扒下來，換上自己的襯衫長褲短靴真是爽快極了，然後走出衛生間，就收穫了很多“關注”的目光….
為什麼要包成這樣？
在穆斯林的世界裡，《古蘭經》除了是一本宗教著作以外，
也是生活的方方面面的指導，從穿衣吃飯到家庭組成，從精神到行為，都有嚴格又詳細的說明，或者你可以把他想像成一本“人生旅途操作手冊”
伊斯蘭教義規定：男子從肚臍至膝蓋為羞體（當然也反對敞胸露懷），女子除臉和手以外均為羞體。
穆斯林男女都應恥於暴露羞體，這是伊斯蘭服飾倫理學的第一目的。
古蘭經告訴男信士們——他們應該低頭俯視，應該將自己的下體遮蔽，這對於他們的所為周知詳悉。你告訴女信士們——她們應該低首俯視，應該把自己的下身遮蔽，不要讓他們的裝飾畢露，——除非是自然外露，應該用面紗把胸脯遮蔽，並使裝飾不露痕跡，——除非是對她們自己的丈夫，或對於自己之父，丈夫之父，或對於自己之子，丈夫之子，或對於自己的弟兄、弟兄之子，姐妹之子，或對於一般婦女，她們所控制的奴婢，或對於無性慾的男僕役，或對於婦女之情竇未開的男童，叫她們不要故意舉腳投足，以炫耀她們暗自裝飾的神秘。（24：30—31）
這是古蘭經裡面對男女穿著的要求，對男的要求比較簡單，就是遮住下體，這也是為什麼阿拉伯男人的傳統服裝也是長袍的原因。
對女人的要求就比較複雜了，總的來說就是：用寬大的袍子把自己罩起來，首飾要戴戴裡面別拿出來誘人，不要和外人多囉嗦，你的溫柔只能留給你丈夫…
四．講真，戴了面紗怎麼吃飯喝水吃冰淇淋？
我去埃及的時候、Dina（沙特的的朋友）到國內來玩的時候，我這次來沙特的時候，每次Po照片被問的最多的問題就是“戴著面紗怎麼吃東西？”
我雖然仔細看過Dina吃很多次東西，包括慢動作分解，但看起來容易做起來難，這次我算徹底體驗了戴著面紗吃各種東西！
我們平時吃飯喝水時，眼睛並不是一直盯著食物送到嘴裡，但因為沒有被遮擋，視線余光是可以看到一部分的（不相信的同學可以試試看眼睛平視正前方，用筷子夾起食物送到嘴邊，會發現視角余光妥妥的可以看到一部分手。
但如果戴了面紗，當食物送進面紗覆蓋的區域里之後，是完全看不到食物在哪裡的！我以為可以憑感覺，但實際上這感覺的確是需要訓練很多年才能熟練自如吧….尤其是並不是用手直接拿著食物送進嘴裡（比如麵包），而是要用工具抓著食物（比如叉子叉著羊肉，那麼到底怎麼感覺面紗下面的羊肉部分到底行進到哪個位置了呢？（摔！）
喝湯更是一個大問題。首先，沒辦法把整個碗放在面紗下面（面紗雖大，但要能遮住整個碗，傾斜碗喝湯時還不能露出下巴，還要注意著別讓面紗鼻子和嘴之間那部分佈料侵在湯裡，這技術 度實在太高….
太粗魯難看這個問題還需要我說麼….）第二，所有說用吸管的人，可以試著用吸管喝一下剛做好的熱咖啡，我不會說我被自己這麼傻傻的燙傷過好幾次….所以基本只能用勺子，但用勺子盛著不停在晃動的液體，在一無所知的面紗下面小心翼翼的試探嘴在哪裡…..這滋味真是誰試誰知道….
和Dina討論這個問題，並不要以為她們戴面紗戴了多少年就不存在以上這些問題了，一樣有的。只是她們比我們更熟練，所以出錯也少一點，即使這樣我也看到Dina經常吃飯吃到面紗上需要去衛生間處理一下的。
五．清真寺、每天五次祈禱、虔誠的信徒
沙特全體國民都是穆斯林，他們對自己的虔誠程度很是驕傲，每天5次祈禱估計也是全世界遵守度最高的吧。
每天五次祈禱是當年先知默罕默德製定的全世界穆斯林都要遵守的功課。
第一次：Fajr，晨禮。
黎明到日出結束之前，也就是凌晨4到5點左右，要默讀兩段古蘭經。
第二次：Dhuhr，響禮
是太陽從最高點開始往下降，降到身體的影子和身體本身一樣大這段時間之內，基本上是下午1點多，這次要默讀四段古蘭經。
第三次：Asr，脯禮
是太陽落山之前，也就是下午4點多5點的樣子，也是要默讀四段古蘭經。
第四次：Maghrib，昏禮
是在日落之後天黑之前，也就是6點半左右，要讀三段古蘭經，前兩段要讀出聲音來，最後一段是默念。
第五次：Isha，宵禮
是天黑了之後到午夜之前，基本是晚上8點多，默讀四段古蘭經，前兩段讀出聲音，後兩段默念。
了解每天的禮拜
一天裡第二、第三、第五次祈禱時候念的古蘭經的段落都是一樣的，區別只在於有的是默念，有的是讀出聲音來。
所有的祈禱都要朝著麥加的方向。在沙特，到處都有指向麥加方向的標誌，酒店的走廊、房間裡，都會在顯著位置標明。
據說所有有條件趕到清真寺的人，應該5次祈禱都去清真寺。但顯然這個條件很難達到，所以經常可以看到街道上、辦公室裡、商店的角落裡都有人拿出來一塊小毯子，面對麥加方向跪倒祈禱我參與過兩次清真寺裡的祈禱，一次是下午的脯禮，一次是晚上的宵禮，她們並不要求我這個非穆斯林跟著做，只要安安靜靜坐在一邊不要打擾人家就可以了。
祈禱的時候，女生們自覺的排成整齊的一排一排，阿訇會發出各種指令，按照指令讚頌、鞠躬、站直、跪倒、磕頭、念經文，然後站起來，再讚頌、鞠躬、站直、跪倒、磕頭、念經文，然後坐直（坐在自己腳上），念經文，然後再跪倒、磕頭、念經文，然後再坐直在自己腳上，先右邊再左邊的讚頌一下，就結束了。
這個過程我看了兩遍還是眼花繚亂的背不下來，
後來也是問了Dina才抄了下來的……
這里大大小小的清真寺真是多的數也數不過來。
我去了吉達的水上清真寺、麥地那的先知清真寺和戒關清真寺。
水上清真寺
水上清真寺是建在吉達紅海岸邊的一座全白色清真寺，我們去的時候是下午4點左右，微風輕柔，海鷗飛翔，清真寺看起來聖潔無比。
麥地那先知清真寺
這是伊斯蘭世界裡的第二座清真寺，據說是先知默罕默德建造的。大，非常非常的大！整個清真寺可以容納100萬。巨大的鋪滿規則花紋大理石的廣場、有5道門和5個宣禮塔，最高的宣禮塔有70米高，整個清真寺有1.6萬平方米。
清真寺的東南角上有一塊用銅欄杆隔開的地方，就是先知默罕默德的墓，旁邊還有很多一塊地方是給普通人的公墓，這也是多少穆斯林去世後的夢想之地吧。
我們去了兩次，第一次是晚上最後一次祈禱結束後，晚上8點多，整個清真寺和廣場還有非常非常多的人，Dina帶著我繞整個清真寺步行了一圈，很多人向著麥加的方向跪倒在地念念有詞，有位印度大哥，頭上纏著翠綠翠綠的頭巾，引得我忍不住多看他幾眼；還有祈禱完了直接躺在地上聊天的中年阿姨，各路熊孩子在有限範圍內尖叫著追逐跑跳碰玩的不亦樂乎。
男女的禮拜殿是分開的，禮拜殿里大理石地面上鋪著一排一排整齊的毯子，頂上每隔幾米就有一盞很豪華的水晶玻璃大吊燈，每個粗大的圓形立柱下，都環繞著一排矮書櫃，裡面整齊的排放著古蘭經。
廣場上和禮拜殿內，都有免費的飲水器，據說這個水是從麥加的滲滲泉直接引過來的，很多信徒用各種瓶子杯子接好準備帶回去的。
先知清真寺的周邊全部全部都是Hotel，簡直是一個被Hotel包圍了的清真寺。從高級的希爾頓艾美到普通的小旅館應有盡有，唯一相同的是，他們都只接待穆斯林….像我們這樣的非穆斯林，據說整個麥地那隻有一個酒店接待。不過這也罷了，以前還不讓非穆斯林進入麥地那呢，2016年5月之前，非穆斯林進入麥地那和麥加是違法的….違法的後果是逮捕監禁或者驅逐出境，如果硬闖的話還有可能依照死刑條款裡面的“褻瀆”、“向安拉發起戰爭”來判處死刑…..後來2016年5月，沙特方面說，為了讓非穆斯林也能感受到穆斯林文化，才開放允許進入麥地那，但麥加還是不行。
戒關清真寺
戒關清真寺也在麥地那，離先知清真寺並不太遠，比先知清真寺小很多，但非常有名。
因為全世界很多去麥加朝覲的穆斯林，都選擇去麥加之前，在這個清真寺完成換衣服和小淨大淨這個儀式，術語叫做“受戒”。
所謂小淨大淨，指的是穆斯林的清潔程序，
小淨：洗手3次，漱口3次，吸鼻子3次（用鼻子吸進去水再流出來），洗臉3次（額頭髮際線耳朵下巴都要洗到），右手從手腕洗到手肘，然後左手手腕洗到手肘，用濕手把頭髮全部擦一遍，用沾了水的食指洗耳朵裡面，再用拇指擦乾，用濕手擦脖子、洗腳3次；
大淨：大淨是小淨完了之後洗全身、洗頭髮，洗全身不是我們平時的洗澡那樣用沐浴露，就是過水。但全身都要洗到，洗頭髮的話，女生也不用拆辮子，只要用水把髮根弄濕就可以了（作為女生我想像了一下…..）
洗乾淨後就可以換衣服了，所謂戒衣是穆斯林朝覲時候的專用服，僅限男的穿的。我們在多哈飛吉達的候機室就見了不少，當時稀罕的不得了，蔚為奇觀。
白色麻布或者棉布，很像酒店浴巾那種，上身像披肩一樣披好搭在肩膀後面，下身裹起來，裡面沒有底褲，全身沒有任何釦子（我近距離看過好幾個人的，真的就是浴巾的材質，一模一樣）
這種衣服，上衣只要伸個手拿個東西什麼的是肯定要露肉的，下半身就是普通人洗完澡裹浴巾那種裹法，每次看到他們扛箱子拖行李的時候都提心吊膽，萬一浴巾散開可怎麼辦…..）
Tips：
穆斯林的教義裡明確規定了去朝覲的步驟、要求，比如不受戒不能去麥加，不穿戒服不能去朝覲，不能愛愛，不能吵架，不能穿縫紉過的衣服（所以才要穿兩塊布的戒衣），不能剪頭髮剪指甲等等等等。所有人必須穿戒衣是代表所有人都是平等的站在真主面前的，無論身份、地位、種族，都以兩塊白布裹體來向真主懺悔。
六．新聞上說的朝覲是怎麼回事？
沙特人最自豪的事情就是擁有全世界兩座聖城，麥加和麥地那。
從小每年都會在新聞裡看到，今年全世界有多少多少人去麥加朝覲。所以這次特意留心了一下。
古蘭經裡規定，每個穆斯林在身體不殘疾、有旅費的情況下，都應該完成一次去麥加朝覲。這的確也是很多穆斯林一輩子都在努力的一件事（山高水遠、朝覲簽證不好拿都是阻礙）。
每年伊斯蘭歷的宰牲節時候的朝覲叫做“正朝”，其他任何時候都可以去的朝覲叫做“副朝”。
如果說麥加是全世界穆斯林的中心，那個黑色的“克爾白天房”就是麥加的中心了。
環遊天房
我進不去麥加，只能讓Dina幫我拍照和拍視頻，當時是半夜兩點多鐘，但依然有數万人在圍繞克爾白天房繞圈，腦補了一下宰牲節正朝的時候，幾百萬人在這裡日夜不休的轉圈的瘋狂場面….
對於朝覲來說，信徒們先要完成“受戒”，就是前面所說的小淨、大淨、換戒衣，在麥加周邊一共有五個指定的“戒關”，麥地那的“戒關清真寺”只是其中之一。
到了麥加後去克爾白天房完成“環遊天房”，所有人按照同一個方向、同一個節奏、同一個動作一起圍著天房逆時針繞圈，一共要繞7圈，前3圈快，後4圈慢，然後去撫摸天房的石頭。
無論是照片還是視頻，都可以看到穿著同樣顏色衣服的人（男白女黑），在以同樣步速在轉圈，簡直像是形成了一個以天房為中心的漩渦！在沙特各個地方，有大屏幕的地方就會一直從早到晚直播環遊天房的實景，每年每月每天每時每刻！
我始終也沒弄清楚為什麼要這樣繞圈，只是聽Dina說，天房裡面實際是空無一物的，只有在國王和某些國家元首來的時候才會打開讓他們進去參觀。
作為普通信徒，當然很期待能進去，但只要能親近、摸到那塊石頭好多人都已經激動的熱淚盈眶了。環遊天房完了後就去“兩山奔走”。
兩山奔走
在麥加這個城市的旁邊有兩座離得很近的山，一個叫索法山，一個叫麥爾臥山，據說當年先知易卜拉欣帶著老婆和剛剛斷奶的兒子徒步來到麥加，那個時候麥加根本不是城市，是沙漠裡荒蕪一人的一塊空地。
易卜拉欣的老婆，為了給兒子找水源，在這兩個山之間來回跑了7趟都沒有找到，最後感動了真主，在她兒子跺腳的地方冒出來了一股泉水，然後這個泉水直到今天也沒有斷流，所有來朝覲的信徒都會喝。
（就是之前我在先知清真寺喝到的，那個是從麥加引流過去的）。為了紀念這個，所以朝覲裡面有一個項目叫做兩山奔走，就是在兩個山之間來回跑7次，男的可以小跑，女的只能走….（幸好不遠），沙特有錢，所以在兩山之間修了封閉式通道，這樣一來信徒們可以不分晝夜的完成這個儀式了。
站阿拉法特山
兩山奔走完成後，信徒們要去“站阿拉法特山”，據說這是正朝里很關鍵的一步。
信徒們會先到麥加城外的米納山谷住一晚（政府在那裡搭建了很多很多帳篷供大家住，但因為人太多了，以前也發生過事故…）。
第二天，大家要去一座叫“阿拉法特”的山呆一天，在那裡每個人撿49個小石頭帶回米納山谷，在一個叫特定的柱子那裡“射石打鬼”，據說是為了表示穆斯林是不受魔鬼誘惑的….
打完鬼后大家可以開始殺生了，呃是宰牲。傳說中（對的又是傳說），真主要考驗先知易卜拉欣的忠誠度，就傳話要他把自己兒子殺了獻給真主。（這小子就是當年在地上跺腳跺出來沙漠裡一股泉水的那位）易卜拉欣跟兒子一說，兒子就同意了（what！）易卜拉欣把兒子捆起來準備動手，他兒子說：你把我捆緊一些吧，免得我亂動；你把我衣服放遠一些吧，免得我的血噴到上面。易卜拉欣很難受，抱了抱他兒子打算繼續動手，結果發現刀在他兒子脖子上來來去去就是殺不死。這時候真主相信了兩個人都是虔誠的，就從地上冒出來了一隻黑羊，真主說，你別殺你兒子了，你們把這隻黑羊殺了獻給我吧，代替你兒子。
以上不是我編的，是古蘭經裡宰牲節的來源….
所以每年正朝時候一個大事就是宰牲節，國內的回民叫做古爾邦節，國家給他們放假的~理論上，宰牲是要把事前準備好的牛啊羊啊駱駝啊自己動手殺了，留一部分，其他分給大家，尤其是分給窮人。但每年朝覲的時候上百萬人在一起，每個人都要動手殺羊殺牛，這….想想也不可能吧….於是沙特政府想出來賣票的辦法，讓指定的一個銀行在官網上賣羊票，一隻羊400多里爾，買了票後政府統計完，找統一的屠宰場殺完、冷凍，然後分配到全世界的各個穆斯林家庭去。按照古蘭經的規定，每個成年人必須自己宰一隻羊，或者7個人合起來宰一隻牛，一隻駱駝也行，
當然古蘭經也說了，你要是有錢，一個人宰一隻牛那就更好了！
古蘭經還說了，這些動物最好是公羊公牛公駱駝，而且得是那種不瞎不瘸耳朵尾巴都齊全的，不然不算。
朝覲差不多結束了就該開戒了，該剃頭的剃頭，最後再去克爾白天房那裡繞7圈，當作辭別。整個朝覲就大功告成了~
經常能在新聞裡看到說，麥加朝覲發生踩踏事故，或者是清真寺旁邊的塔吊砸了下來等等事故。後來了解到每年實在有太多穆斯林要去朝覲，沙特政府只好規定每100萬穆斯林裡，每年允許其中1000人去麥加朝覲。在國內，聽說想要拿到朝覲簽證也是要排好幾年的隊的。也挺不容易的唉。
2016年朝覲人數超過180萬。
30萬人的工作人員。
1.6萬輛大巴協助運輸。
七．麥地那75萬人主麻日祈禱
在麥地那，我們週四晚上去了最大的先知清真寺，驚嘆了一番後決定第二天一清早來這裡拍“清真寺的日出”。然而第二天早上我毫無懸念的睡過了頭….於是誤打誤撞的參加了一次主麻日祈禱，感受了一次伊斯蘭宗教儀式的盛況。
每個週五中午1點的第二次祈禱，是全城參與的一個大事件，阿訇會進行比較長時間的講話，除了念經文以外，還會講一些生活方面的指導，所以整個城市裡的居民，來麥加朝覲的信徒們，都會盡量去先知清真寺參加。
Dina的爸爸當天有事情不能開車來接我們，Dina一個女孩子也沒辦法一個人出來，所以我們只能打車。
這種大型的宗教活動基本沒有非穆斯林去參加，因為整個麥地那、整個沙特都不是旅遊國家，沒有那種“表演個儀式給遊客看”的概念，所以我們也是份外謹慎。
叫不到Uber也等不到Taxi，只好去和酒店前台說我們是要去參加祈禱，人家一聽馬上很熱情的幫我們叫了車，正要千恩萬謝的時候人家前台小哥說：我帶你們一起去~
坐在車上時候我們還在商量，這萬一前台小哥一定要跟我們一起做祈禱可怎麼辦啊？後來發現是多慮了，下車後領我們走了一段路，前台小哥給指了指“家庭區”的方向，就自己一個人去“單身區”了。
對的，能容納100萬人的清真寺也要分“男區”、“女區”、“家庭區”的。車在離先知清真寺大約4條街以外就不能再往前了，只能下來步行。整個街上，四面八方都是穿著袍子的男男女女，沒有人說笑打鬧，都默默的向清真寺聚集靠攏，走在街上，向前看、向後看、左右兩邊全部都是，目力所及的周圍全部都是！
離清真寺大約還有兩條街的地方，馬路上、街邊已經到處是整整齊齊的一排一排鋪了小毯子坐在地上準備祈禱的人了。
我還問Luc，你說這有3萬人了吧？說不定有5萬呢。
結果我們問了一下人才知道，今天有75萬人來參加祈禱！！what？！立刻覺得頭皮發麻…..
和前台小哥分手的時候，我們已經進入清真寺廣場了，廣場上所有地方分成一塊一塊的坐滿了人，就連清真寺圍欄外面的馬路、街邊也全部全部都是人，包括商店門口、台階上，各處都是人山人海。
Dina曾經教我們，萬一有警察查到我們，要么就和警察說五天前才成為穆斯林的，業務還不熟練請見諒。要么裝自己不會英語也不會阿拉伯語，千萬不要出示護照，因為護照上用阿拉伯語標註了我們是非穆斯林。看到這麼宏大的場面我立馬手癢了，好想拍一張！但當時站在人山人海中時，別說把相機掏出來，就算拿手機拍，那種齊刷刷的詫異目光也實在是巨大壓力。
八．民以食為天，這可是大事！
在沙特的兩個星期，我夢到過兩次吃菠菜，蒜泥菠菜，不停的吃不停的吃，吃到醒…..
沙特基本以肉食為主，雞肉牛肉羊肉，我在超市里路邊攤都看到過蔬菜，花菜蘿蔔洋蔥土豆青椒，可是在餐廳裡我從來沒見過菜單上有這些菜的，請問這些菜都去了哪裡….
連鎖快餐店
這個連鎖店是Luc的最愛，從下飛機的第一餐一直吃的回國前上飛機的最後一餐，甚至在臨走那天，Dina和她爸爸已經開車去麥加，我們沒有車的情況下，想要用Google map導航，走過去再買一次
（當然走不過去，沙特這種高車速的地方想衝十字路口那真是活夠了，最後是專門叫了個Uber去買烤雞，也是real誠心的真愛了！）
這個連鎖店售賣產品的分類和KFC非常像，也是雞塊、漢堡、老沙特魚肉捲（老北京雞肉捲）、聖代，對了，連煮玉米都一模一樣。但這裡的烤雞非常非常嫩，而且很入味，就連雞胸肉也不是柴柴的一大塊，加一點點辣真是超級好吃。Luc說曾經滄海難為水，他回來後沒辦法再去面對KFC的雞塊了。
這樣一個到處都有的連鎖店，也分的很清楚的“家庭區”、“單身區”，女人不可以進單身區，單身男人不可以進家庭區。
單身區和正常的快餐連鎖店沒什麼區別，家庭區是一個個帶屏風的四人座或者六人座小隔間。
也門菜
也門菜也是這次沙特之行的一大收穫，好吃程度讓我對也門這個國家都多了好多好感。
下圖這種直徑有半米的特色羊肉抓飯相當可觀：中間是一隻雞，然後圍一圈羊肉，下面鋪著的都是咖哩飯。
也門菜的一大特色是沒有叉子只有勺子，同學們啊，沒有筷子我都已經要哭了，現在連叉子都給沒收了….
在我拿著勺子一點一點切割羊肉的時候，看到別的人吃才明白，原來這傢伙是要直接上手的！撕一塊肉，把咖哩飯糰在手裡捏成個飯糰，然後一口肉一口飯糰，勺子只是用來喝湯的….我發誓，我再出國一定會自帶一雙筷子的！！！
敘利亞的大塊帶骨羊肉、海鮮湯，甚至大餅都非常非常好吃！
沙特每個城市都有不少大型shopping mall，類似萬達那種。
因為這是沙特人的主要娛樂場所，所以真是豐富的應有盡有，有超市、有專賣店、有各種小店，還有好多大型遊樂設施，比如旋轉木馬啦、海盜船啦、那種會升高然後旋轉的飛船之類的。
一般會有一整層作為餐廳，他們的餐廳不是像國內這種分為一家一家的，而是一個個檔口買好食物，然後去單身區或者家庭區吃飯，類似“大食代”。
不過就算是這種買外賣的小小檔口，也分的很清楚的“男士點餐區”、“女士點餐區”。再比如滿街到處都是星巴克，但女生是不能坐在公共區域的，那是男人的天下，服務員會主動提醒我們去“家庭區”。
我們在達曼時有一次就是因為酒店附近的幾個餐廳都沒有家庭區，為了吃飯不得不走幾條街。我問Dina，如果一個女生自己願意到單身區去吃飯，餐廳會允許嗎？她說，餐廳會給她打包讓她帶回去吃。
九．這個沒有公共汽車的國家
一直知道沙特產油，但油能便宜到多少？還沒有概念。到沙特後，只是發現他們汽油質量真心好，路上這麼多車，居然沒什麼尾氣沒什麼味道。直到第一次加油，仔細看一下數字才被震驚了！質量最好的95號汽油，1.72RMB一升！堪比國內95號汽油質量的91號汽油，1.35RMB一升！而柴油，1升只要8毛錢人民幣….果然汽油才是沙特最便宜的液體！沙特沒有公共汽車沒有地鐵，據說是因為反正人人都有車，公交車不會有人坐，不…會…有…人…坐…捂臉.JPG各種公路和高架、城際高速路總的來說都修的不錯，就是不知道為什麼，減速帶超級多。其實我並沒有見到很多新聞上說的那種飆車，無論普通人還出租車、uber都開的挺穩的，但是車速很快，可能因為堵車少吧，馬路上動不動開到90公里100公里那種。
在利雅得火車站候車室後看到他們的圖片展才知道，沙特的鐵路是上世紀50年代才開始造的，在那之前整個沙特都靠公路運輸的。
從利雅得到達曼我們坐的高鐵，車廂裡的佈置設施和我們看到的普通高鐵基本一樣，不過時速只140KM，而且會隨時停車，鐵路兩邊跑的各種黑的黃的駱駝。
最好玩的是利雅得的火車站和達曼的火車站完全一模一樣！什麼叫一模一樣？
從外觀形狀到顏色，從內部結構到設置，從小賣部裡面買的東西到星巴克咖啡車的位置。以至於我們從達曼出站的時候，我說有種感覺是花了4個小時在火車上轉了一圈然後又回到出發的利雅得了….
※本文分享自馬蜂窩、背包客棧。
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